古时普洱和现在普洱到底有什么区别呢？
前面四章文字，基本介绍了近代以来普洱茶的传承历史和重大转变。里面有很多时间概念，仅是凭借记忆，未能上网复核，但大致概念是没有问题的。
零零碎碎写了这么多，相信读者应该有一个自己的判断了。
现在宣称的越陈越香，不错，普洱茶确实有这个特性，但是有一定限制条件的。就好像汽车工厂给出的百公里油耗，就好像手机厂家给出的待机时间，是在理想化、实验室状态下才能达到的效果。
文章的一开始，我提出了一个概念，清代的普洱茶是什么味道的。相必各位很想知道。上个世纪80.90年代，故宫清理库存，清出了一批人头茶，即紧压成沱状的普洱茶。首先，我们可以确定，它肯定不是现在所说的熟茶；其次，它是贡品，也就是质量杠杠的；第三，它有二百多年的历史了。
基于这三点，我们来看看越陈越香是不是永恒真理。在当年的一本权威茶书上，一批茶叶专家，受故宫邀请，对这批人头茶进行了品鉴。
喝，是不可能的，估计也没人敢喝。这批茶香味尽失。往好里说，像是木渣滓，往坏里说，就是朽了以后又风干的木渣滓。
记得当年出土的一件青铜器中，还有几千年前的酒，专家用导管引出来，装在玻璃瓶里，因为长期与铜离子结合，酒的颜色变成了神秘的绿色。当时专家估计也没人敢喝，也基本没有什么酒气了。为什么说它是酒，因为它的成分检验报告显示，与古代粮食酿酒的成分相同。
那么，要喝到真正意义上的清代品质的普洱，应该怎么做呢？
88青的横空出世，给予我们很好的启发。